Zitat von Rotkit im Beitrag #29Und das ist mein Akku
Das müssten LED sein Ach und die Verbindung zum Auflieger brauche ich auch noch
Hallo Andreas, die Beleuchtung auf dem 3. Bild (mit Kabel) sind definitiv keine LED's, das sind normale 3V, 6V oder 12V Birnchen. Bei den Dachlampen wenn diese vom Modellbau-Schink gekauft wurde, sind das ebenfalls 12V Birnchen. Aber zu 100% kann ich das auf dem Bild der Dachlampe nicht erkennen. Eine 12V Minibirne hat ca. einen Verbrauch von 50mA. Wenn du die Anzahl deiner Birnchen addierst, hast du den Gesamtverbrauch deiner Beleuchtung. Mit deinem Truck-Profi kannst du über Kanal 3 max. 3A Gesamtleistung anschließen, über Kanal 2 und Kanal 1 jeweils 2A. Für den Blinker 1 und Blinker 2 kannst du ebenfalls je 2A Leistung beziehen. So steht es zumindest in der Bedienungsanleitung von deinem Truck-Profi II.
Da hast du z.B. schon mal ein Beispiel, wie du die Lampen in deinem Modell verklemmst. Bei den 12V-Birnchen spielt es keine Rolle, welches Kabel + oder - ist (bei LED's jedoch spielt das eine Rolle, zudem benötigst du für die LED noch einen entsprechenden Vorwiderstand).
hab da mal was vorbereitet, vielleicht hilft dir das etwas beim Anschließen deiner Komponenten:
Beschreibung: Am 12V-Bleiakku wird der Fahrregler mit schwarz - und rot + angeschlossen. In der roten + Leitung ein entsprechend dimensionierter Ein/Ausschalter (20A od. mehr) eingebaut. Damit schaltest du dein Fahrzeug ein. Durch das im Fahrregler vorhandene BEC wird dein Empfänger mit der erforderlichen Energie versorgt (5,5V).
Am Empfänger hast du angeschlossen: -Fahrregler z.B. auf Kanal1 -Lenkservo z.B. auf Kanal2 (-Truck-Profi II z.B. auf Kanal3 - für den Versuchsaufbau vorerst nicht anschließen)
Soweit zum Grundprinzip einer einfachen Steuerung ohne viel Aufwand.
Besorge dir einfach mal einen entsprechenden Schalter (Link im vorhergehenden Thread) und baue diese Schaltung außerhalb deines Modelles einfach mal nach (ohne Truck-Profi II und ohne Beleuchtung):
Antriebs-Motor mit Fahrregler (blaue/gelbe Leitung) verbinden, Fahrregler-Empfängerkabel in Kanal 1 beim Empfänger anschließen, Servo-Empfängerkabel in Kanal 2 beim Empfänger anschließen, verbinde in der roten + Leitung den empfohlenen Ein/Ausschalter und stelle sicher, dass der Schalter auf AUS steht. Jetzt die schwarze - Leitung vom Fahrregler an den Bleiakku, danach die rote + Leitung an den Bleiakku.
Jetzt zuerst die Fernsteuerung einschalten!!!! Ganz wichtig, diese sollte IMMER ZU ERST eingeschaltet werden.
Ein/Ausschalter betätigen, und du kannst den Motor und das Servo über die Fernbedienung steuern (den Motor langsam hochregeln, wenn Motor nicht fest verbaut, neigt dieser sich mit zu drehen beim zu schnell hochregeln). So, der erste Schritt ist getan...
Kann ich den fahrtenregler mit dem Akku mit kabelschuhe machen oder brauche ich da andere Verbindung Und kann ich die Kabel mit so quetschverbinder verbinden oder muss ich die verlöten z.b.fahrtenregler zum Motor
Jo hat das ganze schon sehr gut zusammen gefasst. ich möchte an dieser Stelle noch ergänzen, das ganze abzusichern. Z.B mit einer Sicherung, die man direkt in das Kabel einschleifen kann (Kfz-Bereich) und die zwischen Akku und Schalter platziert wird.
Bei meinen Modellen kommen mehrere Sicherungen zum Einsatz, aber das kann jeder für sich entscheiden. -- für den Fahrregler (je nach Modell Beanspruchung zwischen 10 Amp und 16 Amp) -- für die Lenkung (Lenkelektronik mit Motor ~ 8 Amp) -- für das Soundmodul / Elektrik ~ 2 Amp -- für z.B. Kompressor (optional) ~ 4 Amp -- Hydraulikpumpe (optional) ~ 4 Amp
Hier mal ein Beispielaufbau am MAN-F90.
Erklärung von oben nach unten, von links nach rechts - Sicherungsplatine mit den verschiedenen Abgängen - Hauptschalter - Brushlessregler für die Hydraulik Pumpe - Einstellbares BEC (separates BEC, da ich mit 6V Empfängerspannung arbeite) - Fahrregler Robbe Navy Control 40 Amp - Lautstärke Poti für das Baier Soundmodul - Lautsprecher vom Baier Soundmodul - Baier Soundmodul USM-RC2 - Programmierter Tiny Microcontroller , für die Hydrauliksteuerung - unter den Kabelausgängen des Soundmoduls ist der Empfänger (Jeti 8 Kanal)
Der Akku befindet sich unterhalb der aufklappbaren Plattform
Jo hat das ganze schon sehr gut zusammen gefasst. ich möchte an dieser Stelle noch ergänzen, das ganze abzusichern. Z.B mit einer Sicherung, die man direkt in das Kabel einschleifen kann (Kfz-Bereich) und die zwischen Akku und Schalter platziert wird.
Bei meinen Modellen kommen mehrere Sicherungen zum Einsatz, aber das kann jeder für sich entscheiden. -- für den Fahrregler (je nach Modell Beanspruchung zwischen 10 Amp und 16 Amp) -- für die Lenkung (Lenkelektronik mit Motor ~ 8 Amp) -- für das Soundmodul / Elektrik ~ 2 Amp -- für z.B. Kompressor (optional) ~ 4 Amp -- Hydraulikpumpe (optional) ~ 4 Amp
Gruss Ulli
Das mit den Sicherungen habe ich vorerst für den Versuchsaufbau / Trockenlauf erstmal weg gelassen, sodass der Aufbau relativ einfach zu gestalten ist. Darüber solltest du dir Gedanken machen, wie du dein Modell absicherst. So wie Ulli das dargestellt hat, ist das eine saubere Lösung, gut erreichbar und leicht austauschbar.
Zum Thema Verbindungen:
Natürlich kannst du diese Quetschklemmen verwenden, die kommen ja ebenfalls im KFZ-Bereich zum Einsatz, warum nicht auch im Bereich Modellbau. Diese Kabelschuhe habe ich in meinem MAN KAT 1 ebenfalls verbaut. Du wirst aber früher oder später nicht umhinkommen, das eine oder andere Kabel zu verlöten - damit kannst du dich schonmal vertraut machen. Auch hierzu gibt es auf Youtube viele Einführungsvideos zu dem Thema.
Auch wenn du dich in dem Bereich Elektro nicht so auskennst, eine gewisse "Grundkenntnis" zu dem Bereich wirst du dir aneignen müssen (Reihenschaltung/Parallelschaltung/Vorwiderstände usw.). Auch solltest du über die Anschaffung eines Messgerätes sowie eines regelbaren Netzteiles nachdenken. Das sind "Werkzeuge", die du früher oder später brauchen wirst, wenn du dein Modell mit z.B. Beleuchtung oder LED's ausstatten willst.
Messgerät: klar, damit kann ich Spannung, Strom, Durchgang, Widerstände usw. messen Regelbares Netzteil: damit kann ich zb. meine LED's oder Birnchen testen, die eine oder andere zugekaufte Schaltung ausprobieren, mal nen Motor anlaufen lassen usw.
Aber vielleicht hast du diese Gerätschaften ja bereits...
Jo hat das ganze schon sehr gut zusammen gefasst. ich möchte an dieser Stelle noch ergänzen, das ganze abzusichern. Z.B mit einer Sicherung, die man direkt in das Kabel einschleifen kann (Kfz-Bereich) und die zwischen Akku und Schalter platziert wird.
Bei meinen Modellen kommen mehrere Sicherungen zum Einsatz, aber das kann jeder für sich entscheiden. -- für den Fahrregler (je nach Modell Beanspruchung zwischen 10 Amp und 16 Amp) -- für die Lenkung (Lenkelektronik mit Motor ~ 8 Amp) -- für das Soundmodul / Elektrik ~ 2 Amp -- für z.B. Kompressor (optional) ~ 4 Amp -- Hydraulikpumpe (optional) ~ 4 Amp
Gruss Ulli
Das mit den Sicherungen habe ich vorerst für den Versuchsaufbau / Trockenlauf erstmal weg gelassen, sodass der Aufbau relativ einfach zu gestalten ist. Darüber solltest du dir Gedanken machen, wie du dein Modell absicherst. So wie Ulli das dargestellt hat, ist das eine saubere Lösung, gut erreichbar und leicht austauschbar.
Gruß Jo |addpics|t66-1-3480.jpg|/addpics|
Hallo Andreas,
hab da mal was auf Amazon für dich herausgesucht, ist für den Anfang ne gute Methode, dein Modell abzusichern:
Ok, zugegeben, ist etwas groß, aber dafür musst du nicht löten, kannst auch Flachstecker zum Anschließen verwenden.
Perfekt, der erste Schritt ist gemacht. Jetzt hast du einen Überblick, wie die Verkabelung zwischen Empfänger, Fahrregler und Servo gemacht werden muss. Nun kannst du in die Planung gehen, die Komponenten in dein Fahrzeug zu bauen.
Zusätzlich solltest du natürlich auch den erforderlichen Platz für Sicherungen und Truck-Profi II mit einplanen. Natürlich auch so, dass du jederzeit relativ einfach an die Komponenten herankommt (Wartung)
Wie der Truck-Profi II anzuschließen ist kannst du der Beschreibung entnehmen, einen Link für einfach zu verklemmende Sicherungen hast du auch. Also sollte dem weiterem Aufbau nichts mehr im Wege stehen...
viele verwenden im Modellbau LED's. Die haben den Vorteil, dass sie weniger Energie verbrauchen und auch keine Wärme abgeben. 12 V Minibirnen findest du u.a. beim Conrad, Reichelt und wie sie alle heißen. Auch bei Ebay bekommst du diese geliefert.
ich habe überall nur LEDs verbaut. LED-TECH.DE ist auch ein guter Online-Handel. Da gibt es 50 LEDs mit 50 zugehörigen Widerständen als Paket zu kaufen. Aber natürlich auch einzelne in allen Farben und Abmessungen. Diese kannst Du dann direkt an 12V anschließen und so eine Menge sollte auch für einen Truck mehr als ausreichend sein. Ansonsten hatte ich auch schon mal LEDs bei REICHELT gekauft.
Bei meinem Truck (gebraucht gekauft) sind auch noch 3V-Birnchen bei den Dachlampen eingebaut. Diese werde ich austauschen, sobald mal eines kaputt geht.
Gruß,
Christian
-------------------------------------------- Peterbilt 359 Conv. nach selbst erstelltem Bauplan
Ich habe jetzt die ersten Kabel ordentlich verlegt Ich habe auch die erste Probe Fahrt gemacht. Bin auch mal die Tiefgaragen Einfahrt hoch gefahren das hat gut funktioniert und die Einfahrt wieder runter da hat er geholpert ich weiß leider nicht woran das liegt.
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